Skip to main content

Seko, Displaced

LISTRIK adalah pembuka peradaban. Salah satu kicauan Sudirman Said, menteri energi dan sumberdaya mineral sebelum reshuffle kabinet pertengahan tahun lalu. Kicauan itu menegaskan langkah mengejar pembangunan pembangkit 35 ribu MW dan jaringan transmisi sepanjang 46 ribu kilometer. Klaim “peradaban” (civilization) itu sendiri, kerap kali dipakai sebagai penanda. Boleh jadi, memberitahu kita hidup pada sebuah zaman dimana kapitalisme tengah menjalar kemana-mana. Bukan pula berarti, klaim itu tidak menyulut perlawanan. Asosiasi peradaban dengan kemajuan, dalam banyak kenyataan hanyalah bentuk penyamaran atas visi penaklukan. Dalam perkembangannya kata peradaban ini justru dijadikan oposisi biner dengan kata kebudayaan (culture). Sejarah (history) peradaban berbalut kapitalisme, sepanjang ingatan kita, seringkali menggusur kisah (story), asal-usul, tradisi, bahkan mitos (myth). Padahal, kita juga tahu, bahwa kata culture berakar dari bahasa Latin yang bermakna: pelestarian atau pengasuhan.
Maka, tak heran, kalau hari-hari belakangan ini, sebuah perlawanan sedang disuarakan di Seko. Suara yang menyebar hingga ribuan kilometer jauhnya. Seko, sebuah wilayah masyarakat hukum adat di jantung Sulawesi diantara lipatan pegunungan Takolekaju dan Quarles, yang kaya sungai dan deposit mineral dalam perut bumi, di Luwu Utara. Sebuah pembangkit listrik tenaga air 450 MW hendak dibangun di sana. Narasi pembangunan pembangkit adalah janji menghapus defisit listrik. Tapi bagi orang Seko, antara apa yang dijanjikan itu dengan pembangunan pembangkit untuk siapa, merupakan batas-batas yang paling kontradiksi. Sebuah proyek pembangunan tanpa didahului percakapan dan persetujuan masyarakat, tanpa ketersediaan data-data proyek yang cukup dan memadai untuk dipahami. Besaran kapasitas listrik yang dihasilkan pembangkit, dalam akal sehat kit adalah konstruksi skala besar. Sudah barang tentu, konstruksi itu akan melibatkan serangkaian pembangunan terkait: waduk, jaringan pipa, bangunan turbin, skema konservasi tangkapan air, jaringan transmisi, bangunan untuk para pekerja. Boleh jadi, pembangunan ini akan makan banyak ruang, yang semula sumber penghidupan. Apa yang bisa dibayangkan kemudian? Soal ruang hidup. Ruang hidup orang Seko yang terampas, dan terhempas. Gelagat pembangunan itu pun terasa tidak ramah. Sikap menolak ditanggapi dengan penganiayaan, penangkapan, pemenjaraan, bahkan pengasingan.
Saya sendiri belum pernah ke Seko. Hanya sampai di sebuah persimpangan di Sabbang, dalam sebuah perjalanan saya dari Belopa ke Masamba, tepat dimana sebuah petunjuk ke arah Seko itu berdiri. Dari tempat itulah, perjalanan ke Seko ditempuh lebih dari sehari memakai sepeda motor. Kata seorang kawan, tidak sepenuhnya kita berkendaraan, tapi diselingi jalan kaki dan mendorong sepeda motor. Jalanan buruk berbatu, licin berlumpur, berkabut, mengitari tebing dan menyeberangi sungai berarus deras, sebelum sampai lembah Seko. Namun, penolakan mereka ini mengingat kembali saya mengenai sisi gelap wacana pembangunan.  Seperti apa yang terjadi di belahan dunia lainnya, di Gujarat dan Madhya Pradesh, India.
Sebuah proyek pembangunan bendungan raksasa paling ambisius: Sardar Sarovar, di sungai Narmada. Pembangunan tersebut merupakan bagian dari proyek pembangunan pedesaan Narmada. Narasi Sardar Sarovar adalah janji kemakmuran akan surplus beras, air bersih dan listrik. Kemakmuran, kata paling mewah bagi rakyat kebanyakan di dunia ketiga. Sardar Sarovar menjadi wacana pembangunan, diasosiasikan sebagai kuil modern India. Dalam buku-buku teks di sekolah, anak-anak menghapal bendungan itu sebagai nasionalisme, pembangunan bangsa, dan mengantar India bebas dari kelaparan dan kemiskinan. Kata Sardar Sarovar menjadi narasi. Akan tetapi, janji itu justru melawan nalar orang Narmada. Dalam catatan pribadi Paul Routledge, seorang peneliti, di desa Domkhedi, di lembah Narmada: penduduk desa bersumpah, lebih memilih tenggelam ketimbang dipaksa keluar dari rumah dan tanahnya di luar kehendak mereka. Proyek itu lantas membangkitkan amarah, mempertontonkan sisi paling gelap dalam wacana pembangunan.
Saya terpesona dengan pemikiran Arundhati Roy, seorang arsitek, penulis, dan aktivis. Ia menulis esai "The Living Cost", mengenai sisi gelap proyek Sardar Sarovar. Roy tidak sekedar menulis, akan tetapi juga memobilisasi perlawanan terhadap proyek bendungan itu. Kalau boleh saya kutip beberapa kalimat Roy, yang terasa magis bagi saya. Bendungan dibangun, orang-orang tercerabut, hutan terendam. 114 ribu orang dari 162 desa, mengungsi. Mereka diusir dari rumah mereka, bersamaan naiknya air, dikejar seperti tikus, tanpa pemberitahuan. Tidak ada rehabilitasi. Mengapa demikian? Bendungan besar adalah monumen korupsi. Korupsi internasional dalam skala yang tidak terbayangkan. Bankir, politisi, birokrat, konsultan,  lembaga bantuan internasional - semuanya terlibat, dalam satu keranjang. Orang-orang yang mereka mangsa adalah sebagian besar terpinggirkan dan populasi negara-negara termiskin di dunia. Mereka tidak dihitung sebagai orang. Seperti kata pepatah: ada banyak uang dalam kemiskinan.
Di Narmada, di Seko, dan di tempat lainnya, mempertunjukan bagaimana narasi pembangunan menggerakan subyek, sebagai wacana kekuasaan. Terma "membangun dari pinggiran", boleh jadi melawan mainstream sebelumnya, akan tetapi jika terma ini hanya mengeyahkan budaya, ekologi, penghidupan di pinggiran, ini berarti hanyalah slogan. Kesadaran dan kemampuan membongkar sisi gelap wacana pembangunan menjadi keniscayaan. Toh, saya masih membayangkan ketika terjadi interkoneksi pembangkit listrik di Seko, Salo Uro, dan Karama, ini sama saja menghapus jejak nenek moyang orang Seko. Sungai mati, hutan hilang, udara tidak bisa untuk bernafas, kembali saya kutip kalimat Arundhati Roy. Kita menjadi terlantar. Displaced.

Tamalanrea, 23 April 2017 

Popular posts from this blog

Long Loreh, Batubara

HAMPIR tengah malam, telepon genggam saya bergetar. Di seberang sana, terdengar suara isteri saya bertanya, "lagi dimana ini". "Malinau," kata saya pendek. "Apa ada dalam peta," tanyanya lagi. Saya tak menjawab. Saya lalu hentikan percakapan. Melalui whatsapp, saya kirim peta Malinau padanya. Ia membalas dengan emoji senyum. Malinau berada di jantung Borneo. Sebuah kabupaten di Kalimantan Utara, berbatasan dengan Serawak, negara bagian Malaysia. Garis batas yang mengikuti punggung sebuah taman nasional, Kayan Mentarang. Rimba menghijau yang kaya spesies di Malinau sangat berarti bagi penghidupan berkelanjutan. Selain, memberi sokongan dalam menyerap karbon dioksida, salah satu gas rumah kaca yang mempengaruhi perubahan iklim global. Namun, orang-orang Malinau mesti kerja keras menjaga peradaban mereka dalam ekologi hutan hujan tropis yang khas itu. Sebagai bagian dari Kalimantan yang merupakan penghasil kayu terbesar di Indonesia,  dimana lebih 10 juta he

Deep Purple, Jakarta, 1975

MARET 2016. Saya bertemu dengan seorang kerabat, setelah bertahun-tahun lamanya tak berjumpa. Pensiunan dari sebuah bank besar di negeri ini, penggemar sekaligus kolektor musik rock klasik. Masih melekat dalam ingatan saya, ketika terakhir berjumpa, kami mempercakapkan dan menonton video Deep Purple, sebuah group  band  yang dibentuk di kota Hertford, Inggris, 1968. Deep Purple, Led Zeppelin dan Black Sabbath merupakan pelopor aliran heavy metal dalam genre musik rock. Saya menangkap rasa takjub pada dirinya lantaran dapat menonton langsung konser musik Deep Purple di Stadion Utama Senayan, Jakarta, 1975. "Sebagian Jakarta mati lampu, gelap. Konser mereka butuh banyak strom . Sound system dan lampu, mereka datangkan pakai pesawat kargo. Besar-besar. Orang baru pertama kali lihat konser seperti itu. Stadion penuh sesak, orang  berjubel menonton," ceritanya. Meski dalam sebuah pemberitaan, pemadaman listrik itu hanyalah gosip, "itu hanya bagian dari taktik promosi".

Kampiri, Ekonomi Kakao

AMELIA setengah berbisik di belakang punggung saya. “Itu yang katanya putus,” ujarnya. Saya menengok sekilas. Jarinya menunjuk sebuah kawat besi, yang terlilit pada penopang jembatan gantung. Sepeda motor kami berjalan tertatih, mengikuti pelat baja berlandas pada kayu-kayu yang menua.  Jembatan itu hanya selebar satu mobil. Terasa sedikit bergoyang, saat berpapasan dengan pengendara motor yang membawa ikatan besar rumput pakan sapi. Ketegangan baru terurai, lepas dari ujung jembatan, di Kampiri. Jembatan itu, orang menyebutnya: Jembatan Pacongkang, menghubungkan Desa Barang dan Desa Kampiri yang melintasi Sungai Walennae. Sungai besar yang sarat jejak arkeologis. Jembatan ini diresmikan Zaenal Basri Palaguna semasa menjadi Gubernur Sulawesi Selatan. Tanda tangan mantan Panglima Komando Daerah Militer Wirabuana itu tertera dalam prasasti, yang tertanam di sebuah beton tak jauh dari tiang penyangga jembatan. Kampiri adalah sejarah pemukiman tua. Sejauh apa yang saya pahami, ketika

Buru

BURU. Sebuah nama, lekat dalam ingatan sejarah. Buru mengingatkan kita pertama pada, tahanan politik (Tapol) paska peristiwa 1965. Terakhir, para penambang liar yang memburu emas. Untuk pertama kalinya, saya menjejakan kaki di tanah Buru, di Namlea. Sebelum subuh tiba.  Sehabis melaut delapan jam dari Galala, Ambon. Tidak semua orang bisa naik kapal laut. Kita seperti dikocok-kocok. Selepas Tanjung Allang, di Laut Banda, kapal besi yang saya tumpangi mulai berjalan terhuyung dihantam gelombang besar. Sekitar 49 tahun silam, dari cerita-cerita yang ada. Sebuah kapal apkiran Perang Dunia II yang berkarat, hampir karam di laut ini. Kapal itu yang mengirim "orang-orang merah" dari dermaga Sodong, Nusakambangan ke Pulau Buru, pada 17 Agustus 1969. Mereka diasingkan, dibuang begitu saja, tanpa pernah diadili. "Aku menuju ke happy land somewhare,"  tulis Pramoedya Ananta Toer dengan nada satire, dalam Nyanyi Sunyi Seorang Bisu. " Kami berangkat bersama lebih delapan

Atambua

MOTA AIN, 22 kilometer. Begitu yang saya baca, tulisan papan petunjuk jalan, selepas menyelusuri jalan berkelok-kelok tajam menuruni punggung perbukitan dari Kota Atambua. Pohon-pohon asam besar berjejer di tepian jalan, tapi terik matahari Timor masih terasa menyengat. Di atas mobil, musik dangdut koplo belum juga habis menghentak-hentak. Berlari kencang di atas jalanan mulus, melewati Atapupu, pelabuhan kontainer di utara Belu, menuju garis depan negeri ini. Kawan saya, seorang anak muda keturunan Timor Leste, bilang kalau kapal-kapal yang sedang merapat itu, membawa beras dan semen dari Makassar. Mota Ain, titik paling ramai, diantara jalanan ke tapal batas Timor Leste lainnya, termasuk daerah eksklave, Oecusse. Seingat saya, ketika saya masuk dari desa Fatuketi, jalanan menuju pintu masuk Oecusse, tidak seramai Mota Ain. Beberapa ruas jalannya pun buruk. Kalau pun Mota Ain ramai, karena lebih dekat dengan Dili, hanya butuh waktu 2-3 jam saja. Menuju titik batas, jalan seki